История одной выкройки. Платье маэстро Диора. Ретроспектива от GRASSER.

История одной выкройки.

Париж, сентябрь 2017, выставка Диор в Национальном Музее декоративного искусства Musee des Arts Decoratifs.

4 часа мы с Ярославной Курковой ходили от экспоната к экспонату. Мы рассматривали коллекции, фото, эскизы, украшения и другие экспонаты. Мы говорили и молчали, молчали и говорили. В конце мы плакали.

Находясь на выставке (я не могу применить выражение – гуляя по выставке), я поняла, что хочу работать по-другому. Я хочу заниматься поиском, соединяя ремесло с историей, прошлое с настоящим.

Тогда пришла идея - а что, если нам пробовать создавать ретроспективы изделий великих мастеров? Не пытаться скопировать, а пытаться создать что-то подобное с осмыслением. Самой стало страшно от собственных замашек, но потом голос Ярославны меня взбодрил:
- Оля, ну ведь не Боги горшки обжигают, ты молодец, у тебя огромный опыт за плечами, надо пробовать.

На выставке мы выбрали платье, которое, на наш взгляд, должно было быть первым. 1952 год. Автор - сам маэстро Диор.

Весь вечер за ужином, и потом на съемной парижской квартире, мы обсуждали плюсы и минусы этой идеи, предлагали взахлеб друг другу варианты реализации.

В итоге проект нам показался очень сложным и мало возможным. Мы решили остудить свой пыл и остановиться на следующем – выбирать платья великих маэстро, упрощать крой и делать такие выкройки, по которым смогут сшить многие начинающие портные. Так скажем, выкройки по мотивам.

Платье, которое мы выбрали на выставке, идеально должно было подойти на эту роль.

Я вернулась в Петербург, рассказала идею девчонкам в бюро и мы все загорелись данным проектом. Мы отрисовали технический эскиз, проработали конструктив и технологию для людей с минимальными навыками шитья и вроде можно было начинать. Но что-то терзало мою душу. Не покидало ощущение ханжества, примитивного подхода и даже вандализма.

Я отложила начало проекта и мы с Леной Болониной  начали искать. Искать все, что можно было найти про это платье. К чему привели наши поиски ?

Ну, во-первых, самое простое, что нам удалось найти:

1. Платье является частью комплекта, который называется «Красный перец» - "Poivron" ("Red Pepper") Это платье, пальто и, возможно, берет. 

2. Платье входило к осеннюю коллекцию 1952 года.

3. Платье было представлено на фото в французском Vogue октябрь 1952 на модели Фионе Франсис Кэмбел-Уолтер. Фото великой первой женщины фотографа Фрэнсис МакЛафлин-Джилл

4. Сейчас платье хранится с Нью-Йоркском музее  The Metropolitan Museum of Art

5. Ткань верха - шерсть.
 

Все. Больше никакой публичной информации нет. Подробные рассмотрения фотографий из Метрополитен музея дали нам возможность максимально близко представить логику кроя. Но хотелось еще больше подробностей. Хотелось вживую увидеть журнал. Хотелось больше получить ответов на вопросы по технологиям.

Мы написали всюду, но нам никто не ответил. Один петербургский профессор и специалист в области послевоенной моды остудил наш пыл и сказал, что ничего мы в Петербурге не найдем.

Какова же была наша радость, когда в архивах национальной библиотеки мы нашли именно эту страницу из журнала Vogue. Именно октябрь 1952 года. А говорили, что мы ничего не найдем.

Конечно, действительно – информации очень мало в наших библиотеках и о крое того времени, и о техниках шитья. Но, учитывая, что все модели в Советском Союзе в крупнейших конструкторских бюро, в том числе в Московском Доме Мод, разрабатывались на основе привезенных коллекций известных парижских модельеров, где Диор стоял на первом месте, можно было смотреть шире, читать между строк советские книги по кройке и шитью, в которых платья французских мастеров разбирались по косточкам, раскладывались на лекала и пускались в массы.

Диор в своей работе возрождал позабытые приемы. Он хотел, чтобы его платья были «Построены», вылеплены по линиям, по стилизованным изгибам женского тела. Он стягивал талию, округлял бедра, подчеркивал грудь. Почти все ткани Диор сажал на продкладку из перкаля или тафты, возродив тем самым обычай, от которого в его время давным давно отказались.

Мы разобрали, на наш взгляд, подробно будущее изделие и я поняла, что просто не имею права ничего упрощать легкомысленно и бездумно. Это преступление. Если делать что-то по-своему, но с опорой на историю, то делать это надо осознанно.

Простой и идеальный план провалился) ну кто бы сомневался).

Читая книги, анализируя моду того времени, я пришла к следующим личным выводам, которые являются лишь догадками.

1. Это скорее всего дорожный, прогулочный костюм или костюм на каждый день. Такие комплекты маэстро называл - Ансамбли. В то время женщины активно начинали путешествовать и им нужны были легкие пальто и хорошо сидящие платья. Диор говорил, что для подобной двойки подходит только платье самого простого фасона, а пальто может быть как приталенным, так и свободным. В данном ансамбле по-диоровски «простое» платье и пальто свободного силуэта. Цвет Диор рекомендовал для таких ансамблей приглушенный. Но красный никогда не отменял, так как считал его универсальным цветом жизни, как в данном случае. По его мнению красный шел всем вне зависимости от цвета кожи, главное - правильно выбрать свой оттенок. Был ли частью ансамбля берет – мне неизвестно.

2. Платье носилось на корсетное белье  или на корсет. В то время женщины уже начали отказываться от жестких корсетов, которые ввел Диор после войны, но корсетное белье в виде плотных граций считалось неотъемлемой частью женского гардероба. Диор считал, что хорошо обтягивающее белье - залог хорошей посадки платья.

3. Безусловно, данное платье имеет прокладку. Плотность швов на изделии при ближайшем рассмотрении подсказывает нам, что прокладка присутствует и в области лифа, и в области бедер. Ткань достаточно толстая и плотная. Но вполне возможно в 1952-м году ткань выглядела тоньше.

4. Было ли в данном платье дополнительное наполнение в области бедер – не очень понятно. На манекене наполнение присутствует, на фото в журнале - отсутствует. Я видела данное платье вживую и, в отличии от жакета костюма «Бар», я ярко-заметного наполнения в области бедер, кроме явного прокладочного материала, не увидела.

5. Сзади в среднем шве скорее всего расположена диоровская шлица. Я не смогла увидеть точно сей факт в музее, платье невозможно было обойти и рассмотреть со спины. Кто его знает, может я еще увижу данное платье в Метрополитен-музее  в Америке?) Но исходя из любви Диора именно к такому виду разреза, скорее всего в среднем шве спинки именно диоровская складка.

6. Отдельное внимание стоит уделить поясу в данном платье. Пояс присутствует как спереди, так и сзади. Пояс втачной. Сзади пояс застегивается на крючки с одной стороны. Так же у меня есть подозрение, что внутри изделия тоже присутствует пояс в области бочка. Диор любил поставить внутри изделия дополнительные утягивающие приспособления. Вполне возможно, в данном платье, для дополнительного акцента талии поставлен внутренний пояс. Но это лишь мое предположение, основанное на изучении винтажных изделий, стиля работы мастера, а так же внешнего вида данного платья.

И только после сделанных выводов мы приступили к работе над выкройкой платья №589

Не даром диоровские «простые» формы славятся своей сложностью. Пропорциональные расчеты положения конструктивных линий привели нас к далеко не простой конструкции и к еще более сложной обработке. Поэтому данную выкройку мы никак не можем рекомендовать новичкам.

Это платье необходимо вначале посадить, а потом грамотно технически сшить. Мы постарались дать максимально подробное описание пошива с фото, но все же рекомендуем это изделие тем, кто уже имеет хороший опыт как в пошиве, так и в посадке изделия на фигуре.

В процессе работы мы все же внесли свои некоторые изменения в модель.

1. Диор старался не одевать дам, с обхватом груди больше 90 см. Мы размножили данную выкройку до 52-го размера

2. Мы не проектировали данное платье на корсетное белье, а выбрали обычный приталенный силуэт с опорой на обычный бюстгальтер в связи с современным ритмом жизни.

3. Платье застегивается на потайную молнию в среднем шве спинки

4. Мы не стали по предположению ставить внутренний пояс в области бочка.

5. Также мы отказались от пояса по центру спинки, во избежание некрасивой застежки на крючки

6. Мы отказались от отложной части стойки и оставили стойку конической формы, скроеную по косой.

7. Дубляж данного изделия мы проработали клеевой и только в верхней части изделия. Сделали мы это не случайно. Современные клеевые материалы высокого качества, они прекрасно держат форму. А также современные шерстяные материалы сегодня имеют хорошую формоустойчивость и износостойкость. Дополнительно проклеивать или каким-либо способом уплотнять область бедер мы не стали. Причиной тому опять же современное прочтение платья и желание сделать актуальную на сегодняшний день модель платья.

При желании каждый мастер сможет самостоятельно заменить клеевой пакет бесклеевой техникой дублирования в зависимости от материала и желаемых зон, а так же увеличить область бедер и дополнительно ее наполнить.

8. Мы не знаем, отлетная подкладка в даном изделии или притачная. Скорее всего притачная, но мы спроектировали отлетную подкладку по низу. В данном случае нам показалось это наиболее уместным вместе с другими узлами обработки.

Моей целью не было повторить и скопировать платье великого мастера. Я хотела обогатить свой внутренний мир новыми знаниями в области истории моды, а так же повысить свой уровень мастерства и вдохновить вас на совершенно новый уровень создания изделий собственными руками. Надеюсь, что у меня получилось.

Буду благодарна вам за обратную связь. Пишите, насколько вам интересен данный проект и стоит ли его продолжать?

Приятного пошива

Ваша Ольга Грассер. 

В проекте принимали участие 
Идея - Ольга Грассер и Ярославна Куркова
Поиск информации - Ольга Грассер и Елена Абросимова
Создание выкройки - Ольга Грассер и Марина Тупота
Технология пошива - София Рада