Построение подкладки для плечевых изделий

Автор статьи - Olga Grasser

Сегодня я замахнулась на очень емкую тему. Это "Построение подкладки для плечевых изделий". 
Изучив на прошлой неделе с десяток учебников, я пришла к выводу, что единого рецепта построения подкладки нет! Даже если мы берем за основу женское изделие с втачным двухшовным рукавом и банальными деталями передней части и спинки жакета или пальто, вариантов все равно очень и очень много. Предлагаю пополнить список схем схемой от Grasser.

Начнем с простейшего. 
"Построение притачной по низу подкладки для женского жакета с втачным двухшовным рукавом"
Для чего нам нужна подкладка к изделиям, думаю рассуждать не стоит. Лучше сконцентрируемся на самом построении и изучим сегодня основные принципы, чтобы в следующей статье двинуться дальше.

- Детали подкладки это производные лекала, которые строят по основным лекалам из подкладочной ткани. В массовом производстве лекала подкладки конструируются сразу и входят в комплект лекал. В индивидуальном пошиве лекала подкладки не конструируются заранее. Подкладка подкраивается по деталям верха после проведенной примерки и внесенных изменений. Очень часто детали подкладки конструируются по лекалам верха, которые уже имеют припуски, соответственно и лекала подкладки сразу имеют припуски на обработку. Чтобы новички не запутались, данные схемы даны без припусков на обработку швов. 

- Перед построением подкладки необходимо построить некоторые производные детали из основной ткани. в данном случае это подборт. Так же, в вашем варианте, может присутствовать обтачка горловины спинки. Величина деталей подкладки строго зависит от величины подборта или от величины обтачки горловины спинки.


- Важно заранее понять, какой припуск на подгибку низа изделия и низа рукава будут иметь ваши детали верха. Здесь так же не берем в расчет припуск на обработку швов. Считаем только подгибку низа в чистом виде. Для нашей схемы я взяла 4 см по низу изделия и 3 см по низу рукава. От ширины подгибки низа зависит коррекция длины подкладки. Притачная подкладка по низу имеет напуск на свободу. Существует расчет коррекции длины подкладки относительно длины изделия. Из величины припуска на подгибку низа в чистом виде мы вычитаем величину напуска в двойном размере. Оставшаяся величина это и есть величина коррекции длины подкладки. Например: величина подгибки в чистом виде равна 4 см. Напуск равен 1см. Величина коррекции = 4-(1*2)=2см. 


- Количество членений подкладки не обязательно должно совпадать с количеством членений основных деталей. Не следует делать на подкладке кокетки, складки и другие декоративные элементы. Так как мы сейчас рассматриваем самую простую конструкцию изделия с втачным двухшовным рукавом, наши детали подкладки повторяют детали верха. К сложному мы еще придем.

- Стоит всегда помнить о том, что подкладочные материалы практически не поддаются влажно-тепловой обработке (сутюживанию и оттягиванию). Все вытачки целесообразно повторять или заменять защипами - складками. Посадка возможна только очень небольшой величины. обычно ее могут применять в области плечевого шва вместо плечевой вытачки и в области подборта. 

- Раствор нагрудной вытачки в подкладке женских изделий равен ее раствору на детали верха передней части. Но при этом вытачку на подкладке рационально располагать от проймы или от бокового шва. Часть раствора вытачки можно перенести в линию подборта и оформить складкой. 

- Раствор талиевых вытачек на деталях подкладки повторяет раствор талиевых вытачек на деталях верха. Но бывает такое, что раствор талиевых вытачек на деталях подкладки умышленно уменьшают, создавая тем самым дополнительную свободу подкладки в области талии. Так же талиевую вытачку на детали передней части подкладки можно подвинуть в сторону бокового шва. Таким образом талиевая вытачка не располагается близко к линии подборта. Такое расположение смотрится лучше. 


- И самое основное! При построении деталей подкладки, к срезам деталей из основной ткани дают дополнительные припуски в верхней части деталей (примерно до уровня чуть ниже линии талии). Эти припуски необходимы, чтобы обеспечить свободу движения. Они так же учитывают различную растяжимость основных и подкладочных материалов по ширине и их различную усадочную способность по длине. Так же мы должны учитывать, что подкладочные материалы в основном тоньше материалов для верха изделия, поэтому при соединении основной и подкладочной тканей будет происходить компенсация подкладки по срезу. В каждой точке коррекции стоит диапазон "от и до". От чего зависит выбранная величина? От свойств материалов верха и подкладки, от их толщины, плотности, растяжимости. Опять же повторюсь, что универсального рецепта к сожалению нет.

- Отдельного внимания требует средний шов спинки. Мы немного добавляем ширину подкладки в области среднего шва спинки от талии до низа. Делается это не всегда. Иногда данным действием можно пренебречь. Но если ваша подкладочная ткань намного тоньше основной и не имеет растяжимости по утку, добавить эту величину необходимо. В верхней части среднего шва спинки проектируется складка. складка дает дополнительную свободу на движение.

- Подкладка рукава так же имеет дополнительные припуски в области оката. В нижней части оката рукава припуски достаточно большие. Они учитывают огибание припусков проймы основного изделия. А так же учитывается величина скрепления припусков подкладки и припусков основного изделия.
Для начала думаю, что информации предостаточно. Главное помнить, что универсальных рецептов не существует! Анализируйте информацию, собственное изделие и применяйте тот вариант конструирования, моделирования или обработки, который будет наиболее удобным именно в конкретном случае!

Успехов!